Перейти к публикации
де Док

Патинировка бронзы. Металлопластика

Рекомендованные сообщения

де Док

Чем лучше навести  чернение на бронзе?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
де Док

Илан,

Андрей! Спасибо!



Вопрос именно по бронзе( Наверное оловянистая).

Всякими мазилками пробовал -не реагирует. Серную мазь толстым слоем как масло на бутер

бесполезно!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
cyxapka

Я по незнанию ложил бронзовые монеты с медными в мыло - бронза темнела

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Илан

Оксидирование и патинирование меди, латуни и бронзы.

05.09.2009

      Оксидирование и патинирование меди, латуни и бронзы.  

Некоторые химические реакции приводят к образованию на поверхности металлов окисей и закисей, т. е. кислородных соединений. Этот процесс называют оксидированием.

Нередко химические элементы, взаимодействуя с металлом или сплавом, способствуют появлению сернистых или хлористых соединений. Процесс образования таких соединений называют патинированием.

Если окунуть металлическое изделие в подготовленный раствор, оно буквально на глазах меняет цвет. Сверкающее металлическое изделие за несколько секунд приобретает облик старинного изделия.

Большинство химических соединений, которые применяют для патинирования и оксидирования металлов, токсичны и опасны для человека. Поэтому хранить их нужно в сосудах с притертыми пробками, а все работы, связанные с выделением ядовитых и горючих паров и газов, следует проводить в вытяжном шкафу. Дверцы шкафа должны быть слегка приоткрыты.

Перед изменением цвета металла необходимо провести некоторые подготовительные операции. Предмет очищают и обезжиривают, хорошо промывают и просушивают в опилках. Металлические художественные изделия и монеты ни в коем случае нельзя протирать полотенцем. Полотенцем стираются непрочные патинирующие пленки, не закрепленные лаком, остается влага в углубленных рельефах, ткань зацепляется за высокие выступы и может погнуть их. Опилки быстро и равномерно оттягивают воду от металлической поверхности.

 Патина от серого до черного цвета

Приготовление серной печени:
Чтобы приготовить серную печень, нужно одну часть порошковой серы смешать с двумя частями поташа в жестяной банке и поставить на огонь. Через несколько минут порошок расплавится, потемнеет и начнет спекаться, постепенно приобретая темно-бурый цвет. (Кстати, спекание патинирующей массы и дало в старину название «печень» — от слов «печь», «спекать».)
Во время спекания пары серы могут загореться слабым сине-зеленым пламенем. Не сбивайте пламя — оно не ухудшит качество серной печени. Примерно через 15 минут прекратите спекание. Для продолжительного хранения серную печень растолките в порошок и засыпьте в стеклянную банку с плотной крышкой.

Метод №1
Применяется на:
Медь, стерлинговое серебро, и бронза или латунь (легкий оттенок). Не действует на нейзильбер.
Цвета:
На меди и серебре - разброс оттенков от пурпурного/голубого (трудно получить) до коричнево-серого, серого, черного. На латуни и бронзе - только нежно-золотистый.

Прочная и красивая патина образуется на поверхности меди, обработанной в водном растворе серной печени.

При составлении раствора в 1 л воды всыпьте 10—20 г порошка серной печени. Патина, полученная на металле раствором серной печени, прочная и красивая, глубокого черного цвета. Но не всегда нужна такая интенсивная окраска. Порой, чтобы придать старинный вид изделию из меди, достаточно нанести легкую серую патину. В литр воды насыпьте 2—3 г поваренной соли и 2—3 г серной печени. Опустите в раствор медную пластинку. После появления серого цвета необходимой тональности промойте пластинку чистой водой и высушите.

Метод №2
Для чернения медной вещи готовят насыщенный раствор сернокислой меди, добавляют в него нашатырный спирт до тех пор, пока смесь не примет яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая медная вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем вынимается и слегка нагревается до тех пор, пока не почернеет.

Метод №3
Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до ее очищенной поверхности стараются не прикасаться пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины, или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот, если он не имеет кислой реакции, слегка подкисляется соляной кислотой.

Метод №4
Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.

    Патина красно-коричневая

Водный раствор хлористого цинка и медного купороса окрашивает медь в красно-коричневый цвет. Смешайте одну часть медного купороса с одной частью хлористого цинка и разведите в двух частях воды. Достаточно нескольких минут, чтобы медь приобрела красно-коричневый цвет. После промывки и просушки поверхность металла протрите маслом.

    Патина от светло-коричневого до черного

Почернение металла наблюдается при патинировании меди сернистым аммонием.
В литре воды разбавляют 20 г сернистого аммония. В полученный раствор опускают изделие или поливают сверху и протирают кистью. Работу осуществляют в вытяжном шкафу. Находящиеся в водном растворе сернистого аммония ионы серы взаимодействуют с ионами меди. Образуется сульфид меди черного цвета.
Интенсивность патинирующего налета на металле может быть различного оттенка, от светло-коричневого до черного. Регулируют цвет, изменяя температуру нагревания пластинки перед патинированием.

    Патина светло-коричневая

Грамм на литр:
дихромат натрия - 124
азотная кислота (плотность 1.40 грсм3) - 15,5
соляная кислота (1,192)- 4,65
сульфид аммония 18% раствор - 3-5
наносят кистью сразу после приготовления, через 4-5 часов смыть и повторить после просыхания 2 раза, полировать сухой ветошью.

     Патина от темно-коричневой до тепло-черной патины

Грамм на литр:
персульфат аммония - 9,35
едкий натр - 50,0
на 5-25 мин в ванну с раствором, нагретым до 90 -95 градусов. промыть, осушить, повторить 2-3 раза

   Патина от оливкового до коричневого цвета

Грамм на литр:
бертолетова соль - 50*70
нитрат меди - 40*50
хлорид аммония - 80*100
на 10-15 мин в ванну с подогретым раствором до 60-70 градусов.
получаемые пленки обладают механической прочностью и стойкостью к коррозии

   Патина коричнево-черная

Грамм на литр:
молибдат аммония - 10
аммиак 25% водный раствор - 7
раствор должен быть подогрет до 60 - 70 градусов

  Патина золотистого цвета

Грамм на литр:
сульфид меди - 0,6
едкий натр - 180
молочный сахар - 180

раствор щелочи и лактозы готовят отдельно и только потом сливают вместе, кипятят 15 минут и добавляют сульфид меди.
изделие поместить в подогретый до 90 гр. раствор на 15 мин.

   Патина золотисто-коричневого цвета с малиновой побежалостью и умеренным блеском

После очистки медных монет можно создать на них искусственную патину, поместив в раствор 50 г медного купороса и 5 г марганцовокислого калия на 1 литр воды, нагрев его до температуры 70-80С и продержав там до получения нужного цвета.

   Патина зеленого цвета

Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами.

Метод №1
Поверхность вещей при помощи губки смазывают сначала сильно разведенным раствором азотнокислой меди с добавлением небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором из 1 части щавелевокислого калия и 5 частей нашатыря в 94 частях слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т.д. попеременно до тех пор, пока окрашивание не приобретет надлежащую силу.
Перед смазыванием намоченную в растворе губку следует сильно выжать так, чтобы она была влажной, но не мокрой. По окончании окраски поверхности вещи тщательно растирают жесткими волосяными щетками, особенно в углублениях и щелях. После 8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.

Метод №2
Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной олеиновой кислотой (продукт, получаемый на стеариновых заводах). На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха постепенно превращается в более светло-зеленую углекислую медь.
Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, после просыхания смазки, слегка (не более нескольких капель!) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.
 

 

 

Ещё:

 

 

О ЧЕРНЕНИИ БРОНЗЫ 
Всем, кто самостоятельно занимается конструированием и/или изготовлением оптических устройств, известно, что лучший материал для их металлических частей - бронза. 
Однако бронза, особенно лучшие для оптики ее сорта, содержащие сравнительно большое количество цинка, имеют серьезный недостаток - они плохо воспринимают чернение либо вовсе его не воспринимают. Покрытие, которое удается получить распространенными способами (анодирование, химическая патинизация) годится более для декоративных целей - оно получается глянцевым, недостаточно прочным и стойким. 
Описываемый ниже способ чернения бронзы дает покрытие матовое, прочное и стойкое; пригодное даже для разъемных соединений - резьбы, байонеты. Способ этот представляет собой модификацию известной процедуры битуминизации. Новшество состоит в том, что в процессе нанесения покрытия изделие подвергается длительному воздействию яркого света. Природные битумы обладают некоторой фоточувствительностью. Пионеры фотографии даже пытались использовать их в качестве светочувствительных материалов. Под воздействием света битум уплотняется и упрочняется, увеличивает износо- и химическую стойкость, сохраняя в то же время некоторую упругость. 
Покрытие можно наносить в домашних условиях без каких-либо особых мер предосторожности. Дорогих, или находящихся в спецобороте, материалов не требуется. 
Для интересующихся процедура нанесения покрытия ниже описывается подробно. 
Вам понадобятся: 
1. Натуральный битумный лак ("Кузбасслак", БТ-5100 и т.п.); 
2. Растворитель на основе этилацетата (646, 647 и т.п.) либо чистый этилацетат, но он дороже, а качества покрытия заметно не улучшает; 
3. Чистая стеклянная банка; лучше - подходящего размера сосуд из кварцевого стекла; 
4. Чистая, обезжиренная керамическая облицовочная плитка. Можно использовать кухонную фаянсовую посуду, но на ней останутся темные следы, которые трудно будет удалить; 
5. Проволочный крючок и пинцет (или плоскогубцы с длинными острыми концами - "утконосы"); 
6. Бытовые, новые, латексные или пластиковые перчатки. Хирургические не годятся - они пересыпаны тальком; 
7. Жесткая зубная щетка с синтетической щетиной; 
8. Несколько зубочисток; 
9. Кухонный чистящий порошок с микроабразивом (дешевых сортов; скажем, "Гала"); 
10. Кусок алюминиевой фольги для запекания и скотч. 
В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ КАСАТЬСЯ ПАЛЬЦАМИ. Даже руками в перчатках брать нежелательно. Лучше всего приноровиться все операции выполнять инструментом, обязательно обезжиренным. 
Технология нанесения: 
1. Заранее готовят раствор лака в растворителе, в пропорции от 1:20 до 1:5 по объему. Толщина готового покрытия при этом меняется от 6 до 20 мкм, а цвет - от 50% серого до почти черного. Остальные свойства покрытия существенно не меняются. 
2. Готовую деталь обильно, под струей воды из крана, смачивают и обсыпают чистящим порошком. Затем тщательно и старательно, с нажимом, протирают зубной щеткой. Особое внимание уделяют резьбе, внутренним углам, канавкам, пазам и впадинам. Глубокие отверстия, глухие и сквозные, протирают размочаленным кончиком зубочистки, а затем острым ее концом аккуратно удаляют оттуда оставшиеся (возможно) волокна древесины. На острых кромках детали везде, где только возможно, при конструировании следует предусмотреть фаски. Смысл операции - создать на поверхности детали шероховатый микрорельеф. Бронза, как известно, представляет собой эвтектический сплав, разные компоненты которого обладают разной износостойкостью. 
3. Деталь тщательно, под струей воды, промывают от остатков порошка, протирая при этом той же щеткой и зубочисткой. Затем интенсивно прополаскивают в дистиллированной воде. Годится вода от разморозки холодильника либо стекающий из кондиционера конденсат. 
4. Далее деталь сушат на керамической плитке. Сушку следует проводить по возможности быстро, под струей горячего воздуха из фена "на полном газу", чтобы на деталь не успела осесть пыль. 
5. Затем деталь опускают в раствор лака "незначащей" поверхностью (т.е. той, на которую в процессе эксплуатации не попадает свет; чаще всего это торец детали) на дно. Сосуд с раствором лака и деталью плотно закрывают. 
6. На одну из сторон сосуда с раствором лака и деталью наклеивают скотчем фольгу - она будет играть роль отражателя, обеспечивающего равномерную засветку. Если есть возможность следить за сосудом в процессе экспозиции, его следует не реже 5-6 раз в течение ее поворачивать; тогда рефлектор из фольги не нужен. 
7. Сосуд выставляют на яркий солнечный свет не менее чем на 12 часов. Можно, скажем, рано утром или с вечера выставить на южном окне или на балконе, а вечером убрать. 
8. После экспозиции деталь вынимают из раствора и внимательно осматривают. Выпавшие в осадок видимые глазом темные комочки осторожно удаляют той же зубной щеткой или кончиком зубочистки, но ни в коем случае не пальцами и не острыми металлическими предметами. Потом деталь интенсивно прополаскивают в том же растворе лака, удерживая пинцетом или утконосами. 
9. Деталь кладут на вновь вымытую и обезжиренную керамическую плитку той же "незначащей" поверхностью вниз и помещают во включенную "на полную" духовку кухонной плиты либо в муфельную печь. Температура "запекания" должна быть не менее чем 250 град/С; в печи следует выставить 320-350 град. 
10. Запекание проводят в течение 2-2,5 час. ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЦУ духовки или печи при этом НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ! По окончании запекания плите или печи дают остыть до комнатной температуры, и только тогда можно открыть дверцу и вынуть деталь. Покрытие готово. 
Наружные поверхности детали по покрытию можно красить. Краска ровно ложится и образует плотный гладкий слой. 
Я зачернил таким способом новый "хвост" (под посадочный фланец 4/3) для объектива SOLIGOR и два адаптера на ту же посадку под резьбу М42х1. Заметных недостатков в процессе эксплуатации не обнаружено. Не бликует, не шелушится, не истирается на резьбе и на байонете. Единственно что следует учесть - это при нанесении покрытия максимальной толщины дать соответствующий припуск при подготовке чертежей.

Изменено пользователем Илан

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
де Док

Андрей, спасибо! Оэнакомился. Буду выбирать самый  простой!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
де Док

Крест промыл, отлежал малость в Трилоне, высушил. Почистил слегка щеткой, с него полезла красно-коричневая

пыль. Промыл с фэри, намазал серной и положил греть на плиту. Вонька была, чуть -чуть.

Потом промыл почистил щеткой и тряпкой. Вид старой бронзы получился. На выставленном фото он золотистый,

На самом деле вид гораздо лучше. Днем на солнце попробую отснять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
amerikanec

попробуйте серной печенью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...